Das Geräusch der Stille.

30 01 2010

Ort: Fjordland (NZ)
Zeitunterschied: +12 Std. MEZ
Wetter: Regenwahrscheinlichkeit 100%

Als Tu-te-raki-whanoa die Aufgabe gegeben wurde, die Küste des südwestlichen Neuseelands zu formen, sprach die göttliche Figur kraftvolle Beschwörungen und nahm sein mächtiges Beil, um die heute bestehende Fjordlandschaft aus den Felsen zu hauen. Er wollte sich schlängelnde Meeresarme modellieren, die Schutz vor der rauhen See und den stürmischen Winden des Westens bieten. Nach der alten Maori Legende begann er im Süden und wuchs quasi mit der Aufgabe, da er mit dem berühmten Milford Sound ganz im Norden Fjordlands Perfektion erlangte.

Heute zieht es bis zu 5.000 Besucher pro Tag in den berühmtesten Fjord Neuseelands und mindestens genauso großer Beliebtheit erfreut sich der 53,5 Km lange Milford Track, einer der großen Wanderwege NZ’s. Der war allerdings im November schon bis April ausgebucht, da die Übernachtungsplätze in den Hütten vor allem im neuseeländischen Sommer schwer gefragt sind. Das hörte sich aber auf jeden Fall ziemlich hektisch und zu gut besucht an und daher beschlossen wir, in den zweitgrößten Fjord, nach dem Dusky Sound – den Doubtful Sound – zu fahren.

Doch hier muss gleich mal etwas richtig gestellt werden. Zuerst mal ist der Doubtful Sound kein Sound (Sund oder Meerenge, Anm. d. Red.), sondern ein Fjord. Zumindest in der europäischen Bedeutung. Denn bei uns wird eine enge Meerestraße als Sund bezeichnet, hingegen ein Fjord ein überschwemmtes Tal beschreibt, dass durch Gletscheraktivität entstanden ist. So, da habt ihr es. Der Name Doubtful, also zweifelhaft, stammt von olle James Cook, der nicht in den Fjord segeln wollte, da er gerechtfertigte Bedenken hatte, dass der Wind ihn nicht wieder aus dem „Doubtful Sound“ heraustragen wird. Naja, eigentlich hat er es nur „zweifelhaften Hafen genannt“, er konnte ja nicht wissen, wie es weiter innen aussieht, aber wir wollen hier mal nicht zu sehr ins Detail gehen.

Selber fahren kann man dann im Gegensatz zum Milford Sound auch nicht bis direkt vor die Haustür, so dass man eine Tour buchen muss, um sich die spektakuläre Szenerie anzuschauen. Wir also mal wieder etwas Organisiertes gebucht, obwohl wir das ja so weit wie möglich vermeiden wollten. Doch für die 24-stündige Übernacht-Kreuzfahrt von Real Journeys gab es gerade ein Special und wir hatten zugeschlagen. Ein echter Schnapper.

Die Reise zum Fjord begann an einem Sonntag zu mittäglicher Stunde und führte uns zuerst über den Manapouri-See, der idyllisch vor den Kepler Bergen gelegen ist. Dann hieß es in einen Bus umsteigen und über den Wilmot Pass zur Deep Cove, dem Tor zum Doubtful Sound-Fjord-Ding. Verrückt, ein See, ein Pass und dann noch ein Fjord.

Nachdem uns das Wetter auf der Südinsel bisher ja eher eingenässt hatte, hatten wir uns auch für den Fjord keine großen Hoffnungen gemacht. Und wir wurden nicht enttäuscht. Begann die Fahrt auf dem Manapouri-See noch recht sonnig, ging es nach dem Pass schön in die dunstige Waschküche. Alles grau in grau, Regen und Hagel, Rheumawetter. Hört sich ja erst mal wieder ziemlich entmutigend an, war es aber nicht.

Es gab nämlich unzählige Wasserfälle. In diesen 24 Stunden an Bord der Navigator haben wir auf jeden Fall mehr gesehen als in unserem gesamten Leben bisher. Wasserfälle in allen Größen, bis zu 365 m hoch, Wasserfälle in versteckten Tälern, Wasserfälle, die wie aus blutenden Bergen rannen. Wasserfälle wohin man nur schaute. Voll fett, wie es in der Jugendsprache heißt.

Das Fjordland gehört zu den regenreichsten Regionen der Welt. Wer dachte Freiburg, unser Lieblingsbenchmark, hat mit 954 mm mittlerer jährlicher Niederschlagsmenge ordentlich Regen, dem sei gesagt, dass der Doubtfull Sound 6.000 mm hat. Das sind sechs Meter! Die Wahrscheinlichkeit Regen zu haben, war also von vornherein nicht die geringste.

Es hatte aber nicht nur geregnet und das war auch ganz fein, denn wir wollten doch auch mit dem Kayak den Fjord erkunden. Auf die Frage, wie nass man in der Regel beim kayaken wird, meinte Crewmitglied Warren, dass man normalerweise etwas Spritzwasser von den Paddeln auf die Oberschenkel bekommt und man durchaus überlegen könnte Schwimmshorts anzuziehen. Das stimmte dann auch, allerdings nur so lange wie es auch von oben trocken bleibt. Das tat es dann natürlich nicht lang. Aber auch im strömenden Regen war die Fahrt ein Erlebnis und wir konnten die Stille Jahrtausende alter Landschaften genießen, die zum größten Teil noch nie von Menschen betreten wurden. Dramatische Berglandschaften mit Wäldern die auf hartem Gestein nur eine dünne Schicht aus nährstoffreichem Humus haben und auf der vor allem Rot- und Silberbuchen, Baumfarne, Moose und Flechten wachsen. Eine Zeitreise in die Vegetation nach der letzten Eiszeit.

Innerhalb des Fjords war das Wasser meist spiegelglatt, doch je näher es gen offene See ging, umso rauher wurde es. Doch genau das wilde Wasser, dass die Felsen der Nee Insel umspült, finden die Pelzrobben super und haben sich dort niedergelassen. Und es gab auch putzige Dickschnabelpinguine zu sehen, die zu den seltensten der Welt gehören.

Doch es gab nicht nur wildes, weißes Wasser zu sehen. Im Doubtful Sound ist das Wasser nämlich nahezu schwarz. Auf dem Salzwasser liegt ein bis zu 3 m hoher Süßwasserfilm, der sich aus Regen und Schmelzwasser speist und durch die ausgewaschenen Tannine des Waldes so dunkel ist, dass das Wasser kaum Licht durchlässt. Dadurch können auch auch Tiefseearten im relativ flachen Fjord wachsen und gedeihen.

Des Nachts wurde ein ruhiger Seitenarm des Fjords aufgesucht und wir schliefen den Schlaf des Gerechten. Wenn wir nicht schliefen, wurden wir von der Crew verhätschelt, wo es nur ging. Aber man konnte auch merken, dass sie auch ordentlich Spaß hatten. Aber es gibt auch sicher schlimmere Arbeitsplätze als einen der schönsten Fjorde Neuseelands. Besser auf jeden Fall als der Beruf des Eimer-Entleerers im Cholera-Camp.

Der nächste Morgen brachte dann nochmals Dickschnabelpinguine, Sonne und natürlich Regen. Aber gerade diese Kombi bringt ja bekanntlich einen Regenbogen. Und dieses Mal gab es nicht so ein unprofessionelles Ding, sondern einen vollständigen Halbkreis. Ein kompletter Bogen. Very beautiful.

Mit dem Overnight-Cruise hatten wir nicht ins Klo gegriffen und den spektakulären Fjord in allen Zügen genießen können. Vor allem auch, weil wir das einzige Boot im riesigen Fjord waren. Natur exklusiv. Wir waren sehr amused.

Trotzdem wollten wir auch dem anderen Fjord einen Besuch abstatten. Wir also schön mit Rosarka einen Tagesausflug gemacht. Doch nicht nur der Milford Sound selber, sondern vor allem auch die Fahrt dorthin ist recht spektakulär. Man passiert riesige Lupinenfelder, die in allen Lila-, Violett- und Pinktönen blühen, vorbei an den Mirror Lakes, die so heißen, weil sie oft ein perfektes Spiegelbild der dahinter liegenden Bergkette namens Earl Mountains werfen. Man staunt über das grün und blau des Hollyford Flusses und über die alpinen Schneefelder am Homer Tunnel, der strichgerade für 1270 m in den Berg gehauen wurde.

Doch den größten Spaß hatten wir noch mit ein paar spitzbübischen und dreisten Keas. Ein Kea ist ein alpiner Papagei oder auch ein Bergpapagei. Das Federkleid ist eher langweilig grünlich-braun mit nur wenigen Farbtupfern. Doch öffnen sie ihre Schwingen, kann man die darunter verborgene Farbenpracht sehen. Der Schnabel ist nicht nur lang, sondern die Klappe ist auch groß, denn sie sind alles andere als scheu. Steht man also am Homer Tunnel, um auf das Grün der Ampel zu warten, wird man regelrecht überfallen und die Keas setzen sich auf Spiegel oder Dach und fangen an einem die Fensterdichtung anzuknabbern. Und nicht, dass man die frechen Federviecher so einfach los wird. Selbst wenn man Vollgas im Kreis fährt, lassen sie sich nicht vom Dach abschütteln und ihr lautes Krächzen klingt wie höhnisches Lachen.

Doch konnten wir im „zweifelhaften Fjord“ noch das Geräusch der Stille hören, war es im Milford Sound vor allem der Lärm der Hubschrauber, Bootsmotoren oder Flugzeuge. Die Atmosphäre, die der Doubtful Sound verströmte, wollte hier einfach nicht aufkommen, es war einfach zu busy. Natürlich wurden auf dem Uferland-Weg noch die obligatorischen Bilder vom spitz aufragenden Mitre Peak gemacht, bevor es dann wieder zurück nach Manapouri ging.

Wir hatten ein paar wirklich unvergeßliche Tage im Fjordland Neuseelands.

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Abgeschnitten.

9 01 2010

Seit dem 6. Januar sind wir nun also in Yangon, der chaotischen 6 Mio Metropole im 47 Mio Einwohner Staat Myanmar.

Und wir sind abgeschnitten. Abgeschnitten von gmx.de und wordpress.com. Matze kann weder auf sein Postfach zugreifen, noch den Blog aktualisieren. Zum Glueck koennen wir Dina’s web.de Adresse nutzen, um wenigstens Kontakt mit der Heimatbasis halten zu koennen.

Die vom Militaer diktierte Online-Zensur scheint einige Email-Provider und Blogging-Plattformen sowieso auf der schwarzen Liste zu haben. Nur mit Hilfe von Zorro, dem schwarzen Raecher aus Usingen, koennen wir diesen Beitrag online stellen.

Die noch austehendene Berichterstattung zu Neuseeland und der Zwischenstation Singapur wird noch nachtraeglich erfolgen. Myanmar wird offline festgehalten, schoen altmodisch mit Stift und Papier.

In dem Land, dass nach seinen Einwohnern auch Burma genannt wird, gelten eben andere Regeln. Hier regiert neben der Militaerregierung auch das Chaos. Was in Singapur noch undenkbar war, ist hier an der Tagesordnung.

Auf den Strassen herrscht ein undurschaubares Gewusel an Menschen. Ueberall gibt es Strassenstaende, an denen u.a. Tierinnereien gereicht werden und die Gaeste auf kleinen bunten Plastikstuehlen und ebenso miniaturartigen Tischen essen. Man kann sich am Strassenrand aus der Hand lesen lassen oder mal eben eine kurze Massage verpasst bekommen. Brummende Dieselgeneratoren sorgen fuer einen Hoellenlaerm, denn immer wieder faellt der Strom aus. Schrottreife Autoimporte verpesten die Luft und sind ein staendiges Verkehrsrisiko, wobei die noch groesste Gefahr von den maroden Buergersteigen ausgeht, da diese einem Truemmerfeld gleichen.

Die Maenner tragen Wickelroecke, sogenante Longhis, denn Myanmar ist das letzte verbliebene Land in Suedostasien, wo noch mehr traditionelle als westliche Kleidung getragen wird. Viele Frauen und Maedchen haben eine Makeup-artige Paste namens Thanaka kreisfoermig oder eckig auf die Wangen aufgetragen. Die hellgelbe Farbe stammt vom Indischen Holzapfelbaum und soll nicht nur von der harschen Sonne schuetzen, sondern auch die Haut schoen geschmeidig halten.

Myanmar ist eine andere Welt, eine eigene Welt.

Am 9. Januar geht es mit Air Mandalay nach Sittwe im Westen des Landes, von wo wir ein Boot chartern werden, um ins entlegene Mrauk U zu gelangen, wo sich in einem guten Jahr nur 3.500 – 4.000 Besucher hinverirren. Der Rueckflug nach Yangon ist fuer den 15. Januar gebucht, denn am naechsten Tag geht es weiter mit dem Flieger nach Mandalay. Von dort werden wir uns dann wieder gen Sueden via Bagan und Inle Lake wieder nach Yangon arbeiten, um dann am 29. Januar nach 24 Tagen Myanmar wieder ins behuetete Singapur zurueckzukehren.

Doch jetzt kann erst mal unser letztes Abenteuer losgehen. Vielleicht eines der letzten Abenteuer in Suedostasien ueberhaupt.





Berge und Wolken. Vögel sind dort.

6 01 2010

Ort: Wanaka, Queenstown, Glenorchy (NZ)
Zeitunterschied: +12 Std. MEZ
Wetter: 1 Sonnentag pro Woche

Wanaka ist im Winter eines der besten Skigebiete in Neuseeland und die Sommer sind sonnig und heiß. Der Dezember bringt normalerweise 30°C und das klang vielversprechend. Die Anreise vom Fox Gletscher begann, wie nicht anders zu erwarten, nass. Die Überquerung des Haast-Passes war für uns nicht spektakulär, da sich die Sichtweite bei ausblickunfreundlichen 30 m einpendelte. Wieder mal dichte Wolken und Regen also. Doch mit der besagten Überquerung bewegten wir uns auf die andere Seite der südlichen Alpen und damit in den ersehnten Regenschatten. Als wir dann am Wanaka See ankamen wurden wir nicht enttäuscht, die Sonne schien und der Blick vom Lake Outlet Campingsplatz eröffnete uns ein herrliches Bergpanorama.

Wir also ganz aufgeregt zur Touriinfo und den Wetterbericht angefragt. Und prima, die nächsten fünf Tage waren Regen angekündigt. Dieses verdammte Regenwetter schien uns zu verfolgen. Und die Vorhersage hatte nicht zu viel versprochen. Wo am Vorabend noch Berge, See und Wälder zu bestaunen waren, war am nächsten morgen so eine dunstige Waschküche, dass alles hinter dichten Regenwolken verschwunden waren.

Wir also entnervt nichts wie weg aus Wanaka und ab nach Queenstown, der Fun-, Action- und Partyzentrale des Landes. Wir hatten aber eigentlich keine Lust auf Spaß und gute Laune mit spätpubertären Frühzwanzigern und daher ging es gleich weiter nach Glenorchy. Schon die Fahrt entlang des Wakatipu Sees war ganz fantastisch. Ach wat schön.

Die Gegend hinter Glenorchy diente für zahlreiche Herr der Ringe Szenen und man hatte in der Tat jeden Augenblick das Gefühl, dass der Ringträger und sein Gefährte Sam um die Ecke kommen und man zusammen ein kleines Pfeifchen mit Kräutern aus Hobbingen rauchen würde. Berge rechts und links, herrliche Seen, wie der Diamond Lake, Wälder mit Buchenbäumen drin und wilde Flüße mit dicken Steinsbrocken – wie im Westfernsehen. Toll, sogar die Sonne schien.

Eigentlich wollten wir ja auch den Routeburn-Track laufen. Drei Tage durch unbeschreiblich schöne Landschaften. Aber wir trauten dem Wetter nicht über die Runden und hatten im Vorfeld keine Übernachtunsgplätze in den Berghütten gebucht. Daher haben wir nur einen sportlichen Tagesausflug bis zur ersten Hütte gemacht und durchaus Appetit bekommen. Doch komplett werden wir ihn wohl erst beim nächsten Mal machen, wenn die globale Erderwärmung endlich mal für besseres Wetter gesorgt haben wird. Drücken wir die Daumen und sprühen etwas mit FCKW durch die Gegend.

Und als altes tschechisches Mädchen braucht Rosarka alle 1000 Km frisches Öl. Ich also die vordere Sitzbank umgeklappt und schön einen Liter reingekippt, um die betagten Lebensgeister des Motors frisch zu halten. Nach ca. 5 Minuten hatten wir 70 Sandfliegen im Auto. Wir hatten nämlich direkt am Ufer des Wakatipu Sees übernachtet. Dann nur noch Amok. Kill, kill und kill. Die Biester schienen überall und es dauerte eine ganze Weile bis alle platt waren. So schön es hier auch ist, die Sandfliegen können einem schon den Nerv für’s Genießen rauben.

Auf dem Rückweg nach Queenstown übernachteten wir dann auch noch am wunderschön gelegenen Moke Lake, der neben ein paar garstigen Sandfliegen auch noch ein sensationelles Spiegelbild der dahinter liegenden Hügelkette zu bieten hatte. Fein.

In Queenstown machten wir dann sogar noch mit Luke Leaf Bekanntschaft. Wir erinnern uns, der Jadeschmuck-Künstler, gebürtig aus Hokitika und Schöpfer von Matzes neuem Jade-Anhänger.

Doch auch Luke konnte uns nicht überzeugen in der hektischen und natürlich schon wieder regnerischen Stadt zu bleiben, und so ging es auf direktem Weg ins Fjordland. Doch das ist eine andere Geschichte.





Regen, Sandfliegen und dreckiges Eis.

1 01 2010

Ort: Westküste von Westport zum Fox Gletscher (NZ)
Zeitunterschied: +12 Std. MEZ
Wetter: Nasskalt mit vereinzeltem Sonnenschein

Das Rezept für nasses Wetter an der Westküste der Südinsel Neuseelands lautet wie folgt: Man nehme eine kleine isolierte Insel am Arsch der Welt, Westwinde, die somit lange ohne Hindernis über den Ozean fegen und sich mit Feuchtigkeit vollsaugen können und eine riesige Gebirgskette, die durch das Zusammenschieben der pazifischen und der polynesisch-australischen Platte entstanden ist – die südlichen Alpen. Regennasse Wolken kommen also aus Westen und sind so schwer, dass sie es nicht über die Berge schaffen. Und was passiert? Richtig, sie regnen sich ab.

Heute gibt es überall entlang der Westküste gemäßigten Regenwald mit üppiger Vegetation, viele Seen und Flüsse. Das sieht dann alles toll aus, es gibt aber eben verdammt viel Regentage und Wasser.

Wo wir dann auch schon beim zweiten und eigentlichen Problem wären. Sandfliegen. Die nervtötenden Sandfliegen sind eigentlich weibliche Kriebelmücken (so zumindest übersetzt Wikipedia Blackflies, Anm. d. Red.), die so gierig nach Blut sind, wie ein dehydrierter Vampir. Sie brauchen Süßwasser, um zu existieren und davon gibt es vor allem an der Westküste reichlich. Die kleinen Stechmücken treten auch nicht einzeln, sondern in Schwärmen auf, was die Sache nicht unbedingt entspannter macht. Sie sind die absolute Pest am Arsch (die Redaktion entschuldigt das explizite Französisch, Anm. d. Red.) und auf der Liste mit Insekten, die wir nicht leiden können, ganz oben.

Unser erstes Zusammentreffen gab es bei den Nelson Lakes, die zwar nicht direkt an der Westküste liegen aber eben alle Kriterien für ein schönes Zuhause für Sandfliegen erfüllen. Der pure Hass. Sobald sie einen entdeckt haben, fallen sie in Schwärmen über einen her. Ich hab sogar eine beim Reden verschluckt, weil das kleine Biest direkt in meinen Mund geflogen war.

Es gibt aber auch gute Nachrichten. Sie sind langsam, d.h. man muss in Bewegung bleiben. Das hat uns sogar zwei Stunden Wanderung auf dem Braeburn Track an den Nelson Lakes ermöglicht. Sie mögen keinen direkten Regen, weil sie da nicht fliegen können. Und sie können keinen Wind ab und verschwinden bei Nacht, da sie, um zu stechen, auf ihren Sehsinn angewiesen sind und im Dunkeln nichts sehen können. Ein entspanntes Szenario ohne Sandfliegen wäre dann also: Nachts, bei starkem Regen und Sturm. Super. Genau die Konditionen, die man sich wünscht, um Neuseeland zu entdecken.

Naja Meeresnähe mit etwas Wind reichte zum Glück auch und schon konnten wir in der Nähe von Westport an Cape Foulwind die rauhe Küste bestaunen und den einzigen Sonnentag der Woche genießen. Am Vorabend gab es sogar einen ansehnlichen Sonnenuntergang und der nächste Tag brachte einen kleinen Ausflug zu einer Pelzrobben-Kolonie. Da war vor kurzer Zeit Nachwuchs angekommen und die Racker krakelten wie kleine Menschenkinder aus vollem Halse. Noch bekloppter waren aber die Weka Vögel, die wie eine billige Kiwifälschung aus China aussehen. Statur und Farbe sind sehr ähnlich, nur ist der Schnabel zu kurz und der Schwanz zu lang. Und kleptomansich veranlagt sind sie auch noch. Die Wekas schlichen die ganze Zeit um unseren Tisch und versuchten etwas abzugreifen, wo es nur ging. Aber nicht mit uns.

Weiter ging es nach Punakaiki im Paparoa Nationalpark, der für die sogenannten Pancake-Rocks (Pfannkuchen-Felsen, Anm. d. Red.) berühmt ist. Bei wolkenverhangenem Wetter sahen die aber gar nicht appetitanregend aus und wir sind lieber durch den mit Nikau-Palmen verzierten Regenwald marschiert.

Der nächste Stopp brachte uns nach Hokitika, einem bedeutenden Zentrum für Jadeschmuck. Jade, oder auch Pounamu (Maori, Anm. d. Red.) oder Greenstone (die Engländer wussten es nicht besser, Anm. d. Red.) genannt. Schon bei den Maoris war der grüne Stein sehr beliebt und es wurden Schmuckstücke oder andere eher nützliche Gegenstände, wie todbringende Äxte, aus dem harten Material gefertigt. Heute gibt es in ganz Neuseeland eine große Schmuckindustrie und kaum ein Neuseeland-Urlauber fährt oher Schmuckstein wieder nach Hause. Aber so einfach wie es klingt, läuft es eigentlich nicht. Erstens hat jede geschnitzte Form eine bestimmte Bedeutung und zweitens kauft man sich nach altem Maori-Brauch den Anhänger nicht selber, sondern bekommt ihn von jemanden geschenkt. Und weil der Matze immer schön artig war, immer schön brav sein Bier ausgetrunken hat und es nach dem projekt365 neue Herausforderungen zu bewältigen geben wird, gab es von der lieben Dina einen Anhänger in Form eines Beils mit intergrierter Spirale. Koru, wie die Spirale in Maori heißt, steht für Neuanfang und ist jungen Farnblättern nachempfunden, die sich im Entwicklungsprozess ausrollen und somit voll entfalten können. Und damit es beim Neuanfang auch alles rund laufen wird, gab es das Beil (Toki in Maori, Anm. d. Red.) gleich dazu, denn dieses steht für Stärke und Kraft und soll helfen Herausforderungen zu meistern. Matze hat sich sehr über das blumenjadene Stück aus der Werkstatt von Luke Leaf gefreut. 2010 kann kommen.

Was dann aber erst mal kam, waren die Gletscher. Wir waren ja schon in Argentinien auf dem Perito Moreno Gletscher, was für uns ein absolutes Highlight der ganzen Reise ist. Herrlicher Sonnenschein, eisblaue Gletscherseen und Whisky on the rocks zum Abschluß. Und am Franz Josef und Fox Gletscher? Regenwolken und dreckiges Eis. Trotzdem war die Tagestour auf dem Fox Gletscher, namens „The Nimble Fox“, schon einzigartig. Zum einen reicht der Regenwald bis an den Gletscher heran und zum anderen gibt es steil aufragende Eisspitzen zu sehen. Und überraschenderweise schimmert das Blau des Eises auch bei geschlossener Wolkendecke. Trotzdem waren wir nicht so von den Socken, wie noch damals auf dem Perito Moreno. Und damals war ja sowieso alles besser.

Feister Sonnenschein wäre schon was feines gewesen aber davon gibt es ja an der Westküste leider nicht so viel. Überhaupt haben wir dieses Jahr einfach Pech mit dem Wetter. Auch der gemeine Neuseeländer jammert, dass es zu kalt und zu regnerisch sei für diese Jahreszeit. Was tröstet sind die Wettermeldungen aus Deutschland. Also dann, immer schön ans Streusalz denken.